[ЕКСКЛЮЗИВ] Художниця з костюмів Малгожата Карпюк про моду, ремесло, амбіції та гардероб Аманди Сейфрід
У світі кіно костюм – це набагато більше, ніж просто одяг, це мовчазна розповідь, яка формує персонажа ще до того, як він вимовить своє перше слово. Малгося Карпюк досконало опанувала цю мову. Її талант, що поєднує європейську чутливість з ретельною увагою до історичних деталей, привів її на знімальний майданчик однієї з найгарячіших постановок останніх місяців – «Заповіту Енн Лі», де її бачення втілює персонажа Аманди Сейфрід у життя. Це інтерв'ю про жіночу інтуїцію, побудову авторитету в міжнародній команді та про те, як – залишаючись вірним своїй естетиці – захопити серце світової кіноіндустрії.
Йоанна Мрочковська: Ваш шлях до дизайну костюмів був запланованим, чи це була радше випадковість? Яку роль відіграла ваша класична освіта з історії моди у вашому навчанні, і наскільки ваш досвід на знімальному майданчику сформував вас?
Малгожата Карпюк: Це був збіг обставин. Я закінчила філологічний факультет і намагалася знайти своє місце в журналістиці та на телебаченні; я завжди відчувала, що мистецтво мені ближче. Моє навчання було часом подорожей, досліджень та зустрічей з людьми з різних галузей. Своїм початком у світі дизайну костюмів я завдячую Славеку Блашевському, стилісту та художнику по костюмах, який також був моїм партнером на той час. Він попросив мене допомогти з рекламою, а пізніше з художнім фільмом, де я познайомилася з Олою Сташкою, блискучим художником по костюмах, яка стала моїм наставником. Так почалася моя подорож.
Я одразу відчула, що кіно – це засіб, який промовляє до мене. Це форма вираження, в якій я почуваюся найприродніше. Гадаю, найбільший вплив на мене справили подорожі, люди та мистецтво, яке я поглинала всім своїм єством. Я студентка-історик мистецтва, яка самостійно вивчає історію мистецтва, і досвід приходить з практикою.
Кажуть, що художник по костюмах — це не лише художник, а й психолог. Як ви навчилися передавати особистість персонажа через одяг ще до того, як він вимовить свою першу репліку?
Так, я згоден. Я вважаю, що емпатія та співчуття, або радше, емпатія, є ключовими, вжитися в персонажа ще до того, як я зустрінуся з актором. Процес аналізу мого персонажа довгий, а іноді й болісний, особливо коли я не можу знайти правильне рішення, ха-ха. Художник по костюмах — це, певною мірою, «психолог», тому що аналіз персонажа починається з проникнення в його психофізичний стан, розуміння його та його мотивації. Потім я ставлю собі багато основних питань, точно таких самих, які поставив би собі сам персонаж. А потім я намагаюся перекласти ці внутрішні переживання та інтуїтивні пропозиції на костюм. У мене також є метод роботи, за яким я сам приміряю більшість костюмів — я одягаюся як персонаж і дивлюся, що почуваю. Я також спостерігаю, як костюм поводиться в русі тощо.
Кіноіндустрію іноді сприймають як герметичну та ієрархічну. Як вам, молодій жінці з Польщі, вдалося встановити авторитет у міжнародних продюсерських командах?
Часи, коли я була наймолодшою на знімальному майданчику, минули (я жінка середнього віку), ха-ха. Я не відчуваю, що мала встановлювати авторитет чи що я мусила це робити. Я просто намагаюся бути хорошою в тому, що роблю. Я працюю в галузі, де конкурую здебільшого з жінками. Я вважаю, що термін «польська жінка» в контексті досягнень чи роботи в міжнародних командах є невдалим, не знаю, чи невдалий — це хороший спосіб описати те, що я маю на увазі. Я намагаюся не думати про своє минуле у своїй роботі. Період, коли я вважала це важливим і іноді стримувала мене, вже позаду. Я волію ставитися до успіху як до результату наполегливої праці, а не до якогось надзвичайного досягнення. Я не хочу, щоб хтось почувався неповноцінним чи неадекватним через моє минуле, або щоб воно обмежувало їхні мрії. Я ціную те, ким я є і звідки я родом, і цінності, які воно приносить. І я вважаю себе, перш за все, художником по костюмах і художницею.
Я завжди прагнув побудувати модель співпраці у постановках, як у Польщі, так і за кордоном. Звичайно, я усвідомлюю ієрархію на знімальному майданчику. Думаю, це служить для підтримки порядку, трохи як у війську. Я поважаю цю систему, бо вона працює, але в міжособистісних стосунках я керуюся принципом партнерства, незалежно від ролі.
Яким був ваш найбільший «культурний сюрприз» під час приєднання до американської системи кіновиробництва порівняно з роботою в Польщі чи Європі?
Усі мої попередні американські постановки знімалися в Європі, тому мій досвід не зовсім повний. Я також не пережив жодного «культурного шоку», бо американським продюсерам і творцям довелося, певною мірою, зорієнтуватися в Європі та адаптуватися до робочих практик європейських знімальних груп. Я дуже ціную культуру роботи з американцями, засновану на партнерстві та ввічливості. Щодо системи, розгалужених відділів та чітко визначеного розподілу функцій, я вважаю це чудовим рішенням. Я хотів би бачити подібну модель впровадженою в Польщі. Під час зйомок поблизу Нью-Йорка я також дізнався про робочі практики членів місцевих профспілок, які дійсно захищають працівників кіно.
«Заповіт Енн Лі» – це фільм зі значною вагою. Яку палітру кольорів і текстур ви обрали для розповіді цієї історії, і чи вбудували ви якісь ледь помітні символи в костюми, на які глядачі повинні звернути увагу на екрані?
Рішення щодо кольорової палітри ми приймали разом із режисеркою Моною Фастволд, оператором-постановником Вільямом Рексером та художником-постановником Семом Бейдером. Однією з головних цілей було розділити життя Енн Лі на етапи, які ми хотіли чітко підкреслити візуально. Для нас вся подорож Енн Лі була подорожжю від темряви до світла. Період у Манчестері був помітно темнішим, як з точки зору освітлення, сценографії, так і костюмів. Ми хотіли, щоб глядачі відчули тамтешній хаос. Подорож через Атлантику, зміна пір року та сам контекст цієї подорожі також мали для нас символічне значення. У Нью-Йорку ми повністю змінили кольорову палітру на пастельні тони, нарешті прибувши до Ніскаюни, де створили гармонійний світ, заснований на кольорах землі та неба.
Бюджетні обмеження обмежували нашу свободу, тому ми приймали дуже конкретні рішення для досягнення бажаного ефекту. З самого початку ми хотіли, щоб «Заповіт Енн Лі» був даниною шейкерській спільноті та філософії Енн Лі. З цієї причини я хотів, щоб ця релігійна спільнота не виглядала гнітючою. Я навмисно уникав червоного кольору, який часто асоціюється із забороною та гнобленням і часто використовується для зображення сект чи релігійних груп.
Переглянути цей пост в Instagram
Робота із такою зіркою, як Аманда Сейфрід, – це не лише пошиття одягу, а й побудова стосунків, заснованих на довірі. Яким був ваш спільний творчий процес над персонажем у «Заповіті Енн Лі»? Чи внесла Аманда якісь пропозиції щодо гардеробу?
Наша співпраця, завдяки короткому підготовчому періоду, була дуже інтенсивною, і Аманда точно привнесла почуття гумору, ха-ха. Ми проводили дні на примірках, створюючи персонажа протягом 40 років її життя. Аманда дала мені повну свободу інтерпретувати її персонажа, а наші обговорення зосереджувалися на більш технічних питаннях. В першу чергу, ми тестували костюми для танцю, свободу рухів та будь-які обмеження, які мені потрібно було мінімізувати. Для фільму я працювала з моєю головною швачкою, Ільдіко Прайзінгер, щоб розробити костюми, які дозволили б їй танцювати, включаючи спеціальний корсет, який підкреслював її фігуру, але для його пошиття ми використовували особливу техніку та еластичні тканини.
Переглянути цей пост в Instagram
Важливо пам'ятати, що дизайн костюмів – це також питання бізнесу, бюджету та логістики. Яку пораду ви б дали жінкам, які бояться боротися за свою фінансову цінність та художнє бачення у світі, де панують суворі правила ринку?
Мій принцип полягає в тому, що ми всі граємо заради однієї мети та взаємопов'язані, тому я намагаюся не бути антагоністичним, а вести переговори на основі компромісу. Це складне питання, тому що, незважаючи на мої знання та досвід, я все одно йду на поступки, які не завжди зручні. Як ви згадали, окрім креативності, вирішальне значення мають навички управління бюджетом та логістика. Гарною практикою є встановлення мінімальної фінансової цілі, нижче якої ви не хочете опускатися під час переговорів. Це дозволяє вам поступово підвищувати її в наступних проектах та дотримуватися своїх принципів, навіть якщо це означає відмову від проекту. Звичайно, ми говоримо про ситуацію, коли у нас є вибір, що не завжди очевидно в кіноіндустрії. Це ризик, але, з мого досвіду, він зрештою окупається. Варто також розширити свої знання про бюджетування фільмів та реалії ринку, тому що вагомі аргументи є основою ефективних переговорів.
Я не з тих, хто «бореться» за художнє бачення. Я більше зосереджуюся на зборі якомога більшої кількості інформації, щоб разом розвивати це бачення та надавати справжню творчу підтримку. Можливо, це прийшло з віком, ха-ха, бо, як я вже казав, створення фільму — це, перш за все, співпраця, усвідомленість та відкритість. Тому я б більше зосередився на підвищенні обізнаності та поширенні знань про роль художника по костюмах; саме тут можна здобути професійний статус та повагу.
Що сьогодні важливіше для молодої людини, яка мріє про Голлівуд: вражаюче портфоліо, знання технологій (наприклад, 3D-дизайн), чи, можливо, чистий нетворкінг та перебування в потрібному місці в потрібний час?
На мою думку, гарне портфоліо проектів є важливим, а нетворкінг та удача – іншими ключовими елементами. Знання технологій, безумовно, корисне, але для цього часто наймають спеціалістів.
Переглянути цей пост в Instagram
Ми живемо в епоху швидкої моди, але також і безперервних та взаємопов'язаних стильових революцій. Як ви вважаєте, чи є ґрунтовне знання історії моди та кравецької справи все ще важливою основою, чи сучасний дизайн костюмів рухається в зовсім іншому напрямку?
У цьому плані я радше старомодна, я б сказала, аналогова. Я люблю майстерність та кравецьку справу, і коли це можливо, намагаюся скористатися цим. Хоча традиційні методи все частіше замінюються сучасними технологіями (бо світ змінюється, і іноді це зміни на краще), і це нормально, якщо хтось надає йому перевагу, я послідовно повертаюся до класичного методу створення костюма. На мою думку, відправною точкою завжди повинні бути ґрунтовні історичні та практичні знання; тільки тоді ми можемо повністю реалізувати свій потенціал і створити власну інтерпретацію. Я люблю моменти, коли ми обговорюємо деталі та оздоблення зі швачкою чи кравцем. Над своїм останнім проектом я працюватиму з кравцем, чий досвід у чоловічому пошитті настільки великий, що мені не терпиться обговорити конструкцію, деталі та оздоблення. Щоразу, коли я заходжу до його ательє, я почуваюся дитиною в магазині іграшок. Це, безумовно, одні з тих моментів у моїй роботі, які я щиро ціную.
Головне фото: фото Міхала Енглерта
Читайте також: [ЕКСКЛЮЗИВ] «За успіхом стоїть наполеглива праця, відданість справі, розширення меж власної уяви та пошук нових рішень». Інтерв'ю з доктором Марією Вятровською, директором Інституту моди Академії образотворчих мистецтв у Лодзі