«Магістр. Між одягом і тілом». Рафал Рейф пояснює феномен сучасної японської моди [ІНТЕРВ'Ю]
Сучасна японська мода — це не лише естетика; це прояв свободи та бунту проти західних канонів. У першій публікації такого роду в Польщі Рафал Рейф – дослідник, стратегічний радник індустрії моди та президент Reif Fashion – розглядає роботи Рей Кавакубо, Йодзі Ямамото та Іссея Міяке. В інтерв'ю Fashion Biznes автор книги «MA. Між одягом і тілом» пояснює, чому японське бачення дизайну все ще випереджає свій час і що насправді відбувається у просторі між тканиною та шкірою.
Хоча японські дизайнери зараз є одними з найважливіших фігур на світовій модній сцені, лише кілька десятиліть тому їхню роботу сприймали з нерозумінням і навіть жорсткою критикою. Коли колекції Рея Кавакубо та Йодзі Ямамото з'явилися на західних подіумах у 1980-х роках, їх назвали «антимодними». З часом ці колекції стали визначати сучасність.
У книзі «MA. Між одягом і тілом. Історія сучасної японської моди» Рафал Рейф , експерт модної індустрії та президент Reif Fashion , аналізує витоки цього явища. Він демонструє, наскільки глибоко сучасний дизайн вкорінений у японську естетику, філософію та історію. Відправною точкою є концепція MA — простору між одягом і тілом, — яка трансформує наше розуміння конструкції, силуету та взаємозв'язку між людиною та одягом.
Авторка розповідає читачеві історію повоєнної Японії та кар'єру трьох дизайнерів, які розширили межі моди: Рей Кавакубо, Йодзі Ямамото та Іссей Міяке. Їхні колекції були не просто дизайном одягу, а й соціальним коментарем — маніфестом свободи, позицією проти споживацтва та спробою знайти більш інклюзивне та стале майбутнє для моди.
В інтерв'ю Fashion Biznes Рафал Рейф розповідає про натхнення для написання книги, що насправді являє собою японська MA , і чому голоси японських дизайнерів досі звучать напрочуд актуально.
У Польщі досі мало пишуть про сучасну японську моду, особливо з подіумів. Що спонукало вас розповісти цю історію зараз і в такому форматі?
Це була одна з причин, чому в Польщі не було книги про найвідоміших японських дизайнерів. Серйозно, я вже багато років захоплююся японською модою, але лише після візиту до Японії у 2023 році та можливості відвідати флагманські магазини моїх улюблених дизайнерів і поспілкуватися з людьми, які там працюють, я по-справжньому відкрила собі очі на це явище у світовій моді. Я почала шукати матеріали про те, як все починалося і як цей оригінальний стиль і унікальний підхід до одягу пов'язані з неймовірно багатою історією та традиціями Японії.
Як виявилося, це була гарна зачіпка. Існує багато таких зв'язків, про які я пишу в книзі. Одним із таких прикладів є любов до асиметрії. Цей надзвичайно поширений естетичний прийом у дизайні також дуже характерний для японців. Вони вважають, що асиметрія є більш природною, ніж ідеальна симетрія, тому що саме так формуються природа та людство. Спостереження за природою, фактично, сильно сформувало японську естетику.
Назва MA уособлює простір між одягом і тілом. Чому саме такий спосіб мислення про одяг став для вас ключовим, коли ви говорите про таких дизайнерів, як Ямамото, Кавакубо та Міяке?
MA є точкою відліку в аналізі японської моди та визначальним елементом, який чудово ілюструє зовсім інший спосіб мислення про дизайн одягу, ніж західний. Цей простір символізує особливий підхід до побудови одягу – вільний, неприталений силует, який безпосередньо нагадує побудову кімоно.
Як сказав Йодзі Ямамото, МА містить шари позитивної енергії, що циркулюють між одягом і тілом :). Це відображає певний містицизм, духовний підхід до одягу — щось абсолютно чуже нам на Заході. Протягом століть одяг, який носили в Японії, підлягав різним умовам. Соціальний контекст, вибір одягу для певної нагоди, вік носія, соціальний статус та сімейний стан жінки також були різними. Одяг повністю закривав жінку, а вільний крій не формував її фігуру.
Ви говорите про дизайнерів, які коментували соціальні та культурні реалії через моду, часто кидаючи виклик панівним умовностям. Який із цих голосів найсильніше резонує сьогодні, озираючись назад?
Я думаю, що сила кожного з творців, про яких я пишу, досі дуже очевидна. Йодзі регулярно досить критично коментує поточну ситуацію в індустрії моди. Наприклад, у нещодавньому інтерв'ю для Business of Fashion він поскаржився на поверховість і комерціалізм у колекціях багатьох модних брендів. Він також підняв важливий голос щодо вмираючих професій – ремісників: ткачів, тих, хто вміє фарбувати натуральні тканини, вишивати, швачок та точних шкіряних виробів.
Рей Кавакубо (творець Comme des Garçons) постійно коментує зміни, що відбуваються у світі. Кожна її колекція, по суті, є маніфестом, і в останні роки у неї не було багато приводів для святкування: деградація навколишнього середовища, постійні війни та переслідування меншин.
Іссі Міяке, який помер у 2022 році, вкладав позитивне послання у свої колекції: складки, грайливі кольори, сучасні матеріали, рух і танець. Його оптимістичне бачення продовжують його наступники.
Якщо хтось вперше познайомиться з японською модою завдяки вашій книзі, що б ви хотіли, щоб він з неї виніс?
Вони зможуть відкрити для себе менш відомий бік цієї захопливої країни та надзвичайні історії трьох героїв, які працювали у повоєнній Японії. У Польщі ми вже багато знаємо про японську кухню, багатовікову історію, хоробрих самураїв, прекрасних гейш, сучасність, манґу та фільми студії Ghibli. Ми знайомі з її найвідомішим костюмом – кімоно.
Але, як виявилося, Японія також займає особливе місце в розвитку світової моди. Дуже важливе. І саме цю історію я розповідаю — очима трьох її найвідоміших дизайнерів.
Читайте також: [ЕКСКЛЮЗИВ] Художниця з костюмів Малгожата Карпюк про моду, ремесло, амбіції та гардероб Аманди Сейфрід
