Цьогоріч фешн-індустрія, здається, зовсім втратила зацікавленість у прийдешньому та натомість захопилася минулим. Від подіумних показів до вуличного луку твориться нова стилістика, котру вже величають найбільш сентиментальним віянням сезону: історичні вистави, стилізовані образи та відчуття існування в іншій ері. Це не дослівно відтворена історія, а її емоційний переказ — з корсетами, кринолінами, воланами й театральністю, які повертають моді відчуття відходу від суворої реальності та дарують змогу знову фантазувати.
Erdem
Реклама.
Все стартувало, як це часто трапляється, з Джонатана Андерсона. Минулого літа, коли він обійняв керівництво одним із найбільших модних будинків світу, колишній дизайнер Loewe зробив екскурс у часі. Його дебютна чоловіча колекція Dior весна-літо 2026 посилалася одночасно до різних епох та особистостей – від месьє Діора та Жана-Мішеля Баскії до аристократії XVIII сторіччя, живопису Шардена та Ромена Брукса. В центрі опинилася його гра з французьким чоловічим вбранням XVIII–XIX століть.
Коли ж вийшла жіноча колекція осінь-зима 2026/2027, Андерсон вже впровадив у стилістику Dior власну інтерпретацію балетної спідниці-пачки. Це були легкі мініспідниці з повітряними шлейфами, натхнені колаборацією Крістіана Діора з балетом ще в 1947 році. У поєднанні з деформованим жакетом Bar силует ставав легким та грайливим, неначе балансуючи між різними десятиліттями та історичними кодами.
Dior
Gabriela Hearst
Схожа ідеалізація минулого відчувалася й в інших колекціях сезону. Від корсетних вигадок Alaïa до експериментів BottegaVeneta, від жіночних кодів AlbertaFerretti до надзвичайно романтичних образів Ganni – модний світ немов масово звернувся до естетики минувшини.
Alberta Ferretti
Ganni
У сезоні весна-літо 2026 мода просто зациклилась на Марії-Антуанетті. У колекціях SimoneRocha, Erdem, GiambattistaValli та CarolinaHerreraпаньє, спідниці з підкладками та надмірна декоративність знову стали провідною мовою подіумів. І навіть ті, хто зазвичай працює з суворою конструкцією, як-от JunyaWatanabe чи CommedesGarçons, цього разу обрали максималізм без обмежень.
Yohji Yamamoto
За матеріалами vogue.co.uk.