Марія Грація К’юрі повернулася до рідного міста Рим зі своєю першою колекцією високої моди для Fendi. Під чистим римським небом, на території Національної галереї сучасного мистецтва, вона представила творіння, що вшановують майстерність італійських ремісників. Дефіле відбулося одночасно з відкриттям відтворення виставки 1985 року, присвяченої бренду, яку колись задумав Карл Лагерфельд.
Fendi Couture осінь-зима 2026/27
Реклама.
“Fendi — це дотичний, м’який бренд, адже він виник як дім хутра, тому матеріал тут відіграє першочергову роль. Часто, коли думають про високу моду, уявляють форми та лінії, ніби матеріал не впливає на них. Але у Fendi все навпаки: haute couture бренду виходила з конкретного матеріалу, а не з форми чи конструкції, — поділилася К’юрі. — Єдиний шлях створення кутюр для Fendi — це поєднання його головних цінностей та елементів, де форма пристосовується до матеріалу. У цьому сенсі бренд унікальний”.
Подібно до того, як Лагерфельд і легендарні сестри Фенді — Паола, Альда, Карла, Франка та Анна — деконструювали традиційні хутряні пальта у 1960-70-х роках, К’юрі доклала максимум зусиль, щоб запропонувати одяг, який не обмежує рухів. Вона переконана, що “ті, хто обирає високу моду, шукають відчуття одягу на тілі, а не просто перебувають під впливом красивих образів”. За її словами, речі мають “огортати тіло” і бути якомога легшими. Прикладом стала сукня з жоржету з інкрустаціями з чорно-білої шкіри (ще одного знакового матеріалу Дому). “Ця сукня — втілення кутюр; її потрібно конструювати та підганяти під пропорції конкретного тіла, інакше цей графічний візерунок не збігатиметься по центру”, — зазначила К’юрі.
Ще однією відправною точкою в колекції стало японське кімоно, переосмислене в жакетах класичного крою, а також у пальтах для жінок та чоловіків. Не обійшлося й без римської класики — м’які драпірування створювали скульптурні силуети, а драматичні розрізи полегшували пальта та накидки, що нагадували папське вбрання. Марія Грація К’юрі також згадала про вплив Карла Лагерфельда на історію Fendi — від брючного костюма, натхненного образом Марлен Дітріх, до складних арабесок на сукнях, що відсилали до Баугаузу та Віденської сецесії — напрямів, які вивчав дизайнер.
“Моїм наміром було створити кутюр для сьогодення, для сучасних жінок. Адже сестри Фенді завжди уособлювали сучасність, це було їхнім світоглядом. Я працювала з ними всіма, і навіть сьогодні в них відчувається цей актуальний дух. Вони не ностальгують, вони живуть своїм часом. Для мене вони є орієнтиром того, як ставитися до життя. Їхній бекграунд не так уже й далекий від мого”, — розповіла К’юрі, яка починала свою кар’єру саме у Fendi у 1989 році.
