“Дизайнери-чоловіки мають право створювати жіночий одяг, – зазначає Марія Грація К’юрі з помітною іронією. – А ось дизайнерки не можуть займатися чоловічим”. Підігріваючи розмову, вона піднімає брови, посміхається і подається вперед: “Тому що генії – це виключно чоловіки! Креативні люди – виключно чоловіки!”. Вона робить перерву, вдаючи роздуми: “А як щодо Міуччі Прада? Але вона фундаторка, чи не так? Chanel? Schiaparelli? Це подібно до кухарів: шеф – це завжди чоловік. А cuoca – жінка – вже наче нижча за статусом. Нічого не змінюється”.
Але ж і сама К’юрі – зразок перетворень. У 2016 році вона стала першою жінкою на посаді креативної очільниці Christian Dior (жіночих колекцій, Haute Couture і аксесуарів, проте не чоловічих). За дев’ять років її феміноцентричний, феміністичний і спільний підхід до дизайну та розповіді історій трансформував дискурс у моді. Так, її колекції іноді викликали розбіжності у критиків, проте майже завжди захоплювали покупців. І, до речі, вона майже вчетверо збільшила прибутки марки.
Реклама.
Марія Грація К’юрі під час свого першого періоду роботи в Fendi, приблизно 1992 рік
“Так, і мене всі пам’ятають, тому що я забезпечила великі прибутки в Dior! Коли значні продажі демонструє дизайнер-чоловік, це означає, що він обдарований у бізнесі. А якщо дизайнерка – це означає, що вона орієнтована на комерцію”. Слово “комерційна” вона вимовляє з тією самою презирливістю, яку індустрія часто в нього вкладає. “Це умонастрій. Це культура!”.
Повернімося до Fendi, де К’юрі призначили креативною керівницею в жовтні минулого року – через пів року після її відходу з Dior. Саме у Fendi вона започаткувала кар’єру у 1989 році, у 24 роки, як проектувальниця аксесуарів. Тут працювала й тоді, коли народжувала дітей, під наставництвом п’яти сестер Фенді – Паоли, Анни, Франки, Карли та Альди – в атмосфері підтримки, яку вона часто називає сестринством.
Нова кампанія аксесуарів Fendi під керівництвом Марії Грації К’юрі. Фото: Jo Ann Callis
“І про сестер Фенді також. Усі згадують тільки про Карла Лагерфельда, ніби вони нічого не зробили. Вибачте”. Вона сміється: “Вибачте! Я вже розпалююсь! Я не хочу говорити про цю систему. Це так… нудно”.
Можливо, нудно, але справедливо: досить зіставити кількість жінок і чоловіків на керівних посадах у відомих модних Домах. Незважаючи на це, якщо хтось і заслужив право називатися однією з найвидатніших дизайнерок сучасності, то це безсумнівно вона.
Втім, К’юрі наголошує: повернулася до Fendi не для того, щоб щось демонструвати: “Я тут, щоб віддячити за те, що мені дали”. Вона пригадує, що починала у невеликій родинній компанії й багато чому навчилася у засновниць: “Це були п’ять жінок з Рима, які запросили Карла Лагерфельда до співпраці ще у 1965 році, задовго до Chanel. Вони зберігали традиції та одночасно вели діалог з новатором. Вони були провидцями”.
Сестри Фенді – Анна, Карла, Паола, Франка та Альда, 1990 рік
К’юрі покинула Fendi у 1999 році, незадовго до того, як бренд придбав LVMH. Разом із П’єрпаоло Піччолі вона приєдналася до команди аксесуарів Valentino, де вони працювали під керівництвом засновника, а згодом, після його відходу у 2008 році, їх було призначено його наступниками. “У Fendi я навчилася працювати з аксесуарами – взуттям, сумками і, звичайно, хутром. У Valentino – Haute Couture. А ще – масштабним кампаніям, розширенню бутиків. Це був надзвичайно важливий досвід. Там ми стали креативними керівниками – це теж був новий етап. З кожного досвіду ти береш щось нове”.
Майже через 30 років після відходу вона повернулася до Fendi, який, за її словами, зараз зовсім інший: “Як і всі бренди сьогодні. Інша структура, інші масштаби. Коли я йшла, Fendi був родинною справою”. Втім, культура нинішнього власника – LVMH – їй добре відома: Dior також входить до групи, і багаторічне управління цим французьким Домом додало їй ще один важливий рівень досвіду.
Fendi, осінь-зима 2026/2027
Тепер увесь цей досвід вона спрямовує на формування нової фази Fendi. На її думку, її повернення збігається з ширшим етапом еволюції індустрії розкоші. “Ми переходимо в іншу еру. Великий вплив на систему справили нові медіа. Про моду почали говорити всі. Вона стала більш популярною, і тепер її обговорюють не лише журналісти чи професіонали. Вплив усіх цих голосів був дуже потужним, але не завжди позитивним. Частково мода перетворилася на видовище. Але в кінцевому підсумку це не лише про це. Іноді здається, що дизайнер – це світло з небес, яке просто робить ескіз… Насправді все набагато складніше. Це командна праця. Безліч технічних умінь”.
Показ осінь-зима 2026/2027 у Мілані став першою можливістю донести цю нову енергію Fendi широкому загалу. На прохання сформулювати суть своєї формули К’юрі знову піднімає брови: “Я, мабуть, не дуже вмію себе рекламувати! Але в цьому показі я поєднаю своє бачення Fendi – у силуеті, аксесуарах, взутті. І для жінок, і для чоловіків – у показі будуть і чоловічі образи, оскільки ми працювали над колекціями разом. Я працюю одночасно з двома командами”. Разом з тим, у червні вона представить окремий чоловічий показ.
Марія Грація К’юрі, Анна Фенді, Карла Фенді та П’єрпаоло Піччолі на святкуванні 90-річчя Fendi в Римі, 2016 рік
Аксесуари, традиційно ключові для Дому, поряд із хутром, залишаються в центрі уваги. “Ми працюємо над кожною категорією: окуляри, прикраси, все. Я намагаюся впорядкувати всі визначні елементи Дому, його коди. Іноді – не лише у Fendi – надлишок комунікації створює плутанину. Важливо спочатку прояснити все для себе та команди, а вже потім – для зовнішнього світу. Модернізм, а також вплив Карла й Віденської сецесії – саме тому Fendi такий лаконічний, геометричний і виразний. Я прагну побачити всю картину кодів Fendi й дати їм власну інтерпретацію”.
Вона відмовляється від надмірного застосування монограм як декору, повертаючись до вишивки та аплікативних технік, які підкреслюють індивідуальність клієнтів. “Так було і з Baguette, і з Peekaboo”. І додає: “Логотип – це ідентифікатор. Не прикраса”. Щоб уточнити цей ідентифікатор, вона запросила Леонардо Соннолі оновити подвійний логотип F і шрифт. “Його слід використовувати лише там, де це доречно”.
Головним засобом вираження має стати силует. “Ми живемо в іншу епоху індустрії моди, і я зосереджена на силуеті. Важливо визначити силует Fendi. А це – пальто. Пальто, піджак. Це моя робота. І також – зрозуміти, які жінки та чоловіки є нашими орієнтирами”.
Fendi, осінь-зима 2026/2027
До популярності аксесуарів Fendi був відомий передусім своїм розкішним хутром – в основному пальтами та жакетами. Кожна із сестер Фенді відповідала за певний аспект розбудови бренду, і К’юрі брала до уваги їхні риси, формуючи новий силует. “Мої приклади – це сестри. Вони були креативними, але реалістичними: вони працювали. Їхня естетика була практичною. І разом з тим чуттєвість дуже важлива, тому що хутро – це ніжність, легкість, близькість до тіла. Для Fendi хутро та відчуття – це єдине ціле”.
Згадка про хутро звучить незвично, оскільки останніми роками Дім майже не наголошував на цьому напрямі. “Я розумію делікатність цієї теми. І те, що сьогодні все по-іншому, ніж у минулому”. Щоб відреагувати на зростання інтересу до успадкованих хутряних речей, вона заснувала програму Echo of Love в ательє Fendi – для розбирання, реставрації та переосмислення вінтажних виробів. “Клієнти можуть принести навіть хутро не від Fendi, і ми працюватимемо з ним. Це довговічний матеріал. Багато жінок мають хутряні речі від матерів чи бабусь. Ми можемо перетворити їх у couture-вироби – змінити довжину, форму, створити унікальну річ. І водночас застосовувати хутряні техніки до нових матеріалів”.
Фото: Laura Sciacovelli
“Для мене Fendi дуже цінний. Я прагну повернути те, що він мені дав”. Вона подається вперед. “Між нами — я люблю всі модні бренди. Не тільки Fendi. Я люблю моду. Могла б працювати для будь-кого! Це чудова індустрія. Я дуже поважаю засновників Домів. Усі різні, з особистим баченням. Особливо люблю історичні бренди. Можливо, мені варто зайнятися відновленням! Тому що хочеться підкреслити їхню велич. Я в це вірю. Вони прекрасні. Для мене зараз це мрія — досліджувати бренди й бачити, скільки засновники віддали, щоб їх створити. Іноді цього не помітно — тієї щирої пристрасті, що стоїть за кожним ім’ям”.
Незважаючи на це, найближчим часом її увага буде зосереджена саме на родині Фенді. На припущення, що новий етап може містити автобіографічні елементи, вона тільки хитає головою: “Мені важко побачити себе колишню”. І все ж її слова про сестер — творчих, практичних, працьовитих і відданих — переконливо свідчать: нова сторінка Fendi буде близькою до душі самої Марії Грації К’юрі.
За матеріалами Vogue.com.