15 лютого у Нью-Йорку добіг кінця Тиждень моди. Протягом цих днів ми стали свідками дебютного дефіле Рейчел Скотт для Proenza Schouler, третьої збірки Вероніки Леоні для Calvin Klein, мілітаристських ансамблів на Khaite та ліричних — на Altuzarra. Розповідаємо про згадані та інші шоу New York Fashion Week, котрі задають вектор новому модному сезону — осінь–зима 2026/27.
Реклама.
Proenza Schouler
Рейчел Скотт очолила Proenza Schouler за лічені дні до показу лейблу на Тижні моди в Нью-Йорку минулого вересня. Проте саме ця колекція стала її справжнім початком — першою після переходу засновників марки Джека МакКоллоу та Лазаро Ернандеса до Loewe. Її муза цієї колекції вона описує як "пунктуальну й завжди вчасну — але сьогодні вона спізнюється". У цій фразі — суть її погляду. Пояснюючи різницю між її особистим підходом і естетикою попередників, Скотт зазначає: "Мені завжди здавалося, що між вами та цією жінкою є скло. Вона була бездоганною. Занадто ідеальною. А ідея ідеальності для мене дещо моторошна". Її Proenza Schouler — прагнення прибрати цю дистанцію, зробити вигляд менш недосяжним і більш живим. Більше про дебют Рейчел Скотт читайте за посиланням.
Proenza Schouler
Khaite
Чорні мережива злилися з рокерським блиском в останній колекції Кетрін Голштейн — креативної директорки Khaite. Дизайнерка, якій вдалося зробити бренд одним із найбажаніших на нью-йоркській модній арені, в новому сезоні міркує про руйнівну силу слів. Під час дефіле голос у саундтреку зачитував перелік слів у алфавітному порядку, а сама дизайнерка продемонструвала, як можна візуалізувати роздуми про владу в сучасному світі за допомогою одягу. У колекції з’явилися золоті хрести, що звисали з ременів, костюми з високими комірами та військові куртки з акцентованими плечима. Військові акценти розповсюдилися навіть на прозорі блузи й сукні.
KHAITE
Ralph Lauren
Ральф Лорен презентував нову осінньо-зимову колекцію, котру назвав розповіддю про сучасну жінку-авантюристку, яка шанує минуле, але переосмислює його для сьогодення. Супермодель Джіджі Гадід, яка відкрила показ, постала в образі середньовічної завойовниці й задала тон усьому дефіле. Ключову ідею колекції Ральф Лорен втілив насамперед через розмаїття тканин — на подіумі глядачі побачили тафту, твід, цупкий трикотаж і оксамит. Підтримували цей настрій і силуети — довгі сукні, котрі легко уявити на жінках як 100 років тому, так і сьогодні, верхній одяг, що підкреслює пропорції, шкіряні штани у поєднанні з ідеально скроєними жакетами. Контраст між минулим і сьогоденням проявився й у деталях: ручна вишивка, потертості на шкірі, металевий декор, що нагадує лицарські обладунки, оксамитове напилення.
Ralph Lauren
Calvin Klein
Колекція Calvin Klein осінь–зима 2026/27 повернула до витоків сили бренду зразка 1980-х, коли про джинси з ініціалами CK мріяли дівчата в усьому світі. Італійка Вероніка Леоні влучно з’єднала американський атлетизм того часу з європейським шиком, а її основним джерелом натхнення, згідно з нотатками, став «культ тіла та задоволення, яке виникає від акцентування його досконалості». Сучасний світ так само сконцентрований на красі тіла та потребує одягу для його демонстрації, як і у вісімдесяті. Тоді дівчата будували тіло мрії на заняттях зі степ-аеробіки, а сьогодні до фізичних навантажень додають ще й науково-технічні можливості. Для цього Леоні використала прозорість у поєднанні з багатошаровістю, відкриті рукави в багатьох образах, щоб підкреслити рельєфність, а також зробила акцент на драпірування. Не обійшлося й без досконалої пари джинсів — дизайнерка звернулася до архівів, узявши за основу одну з моделей 1976 року.
Calvin Klein
Altuzarra
Чимало дизайнерів на Тижні моди в Нью-Йорку вивчали ідею переосмислення повсякденності відповідно до потреб сучасної жінки. Джозеф Альтузарра шукав відповідь у модних цитатах 1990-х, а поєднати контраст простого життя та драми на подіумі його надихнув кліп Розалії «Berghain», де грає оркестр, поки вона прасує. «Як об’єднати те, що люди одягають на вулиці щодня, з драмою?» — сказав Альтузарра перед шоу. Серед джерел натхнення він також назвав емоції та палітру фільмів Педро Альмодовара та Луїса Бунюеля, а також картини Дієго Веласкеса. Саме завдяки останньому на подіумі з’явилися спідниці з фламенко-акцентами та сукні з бахромою. Баланс драматизму та легкості розповсюдився і на найпростіші речі — від водолазок із накидками до шкіряних штанів, котрі своїми фаворитами назвали самі моделі, які працювали на показі.
Altuzarra
