Поділитися
Модна індустрія завжди була нерозривно пов’язана з квір-культурою та її історією. Декілька поколінь дизайнерів із спільноти LGBTQIA+ суттєво трансформували цю галузь — від видатних кутюр’є післявоєнного періоду, таких як Крістіан Діор та Ів Сен-Лоран, до провидців на кшталт Руді Гернрайха, Роя Голстона та Стівена Берроуза. Однак, лише останніми десятиліттями стало можливим відкрито визнавати цей взаємовигідний зв’язок. Навіть сьогодні тривають дебати щодо межі між комерціалізацією індустрії та справжньою солідарністю і співпрацею. З цієї нагоди згадуємо кілька найвизначніших моментів з подіумів, які стали відзнакою квір-спільноти, її видатних представників та соціокультурних рухів.
Thierry Mugler весна-літо 1992
Надмірна та театральна естетика Тьєррі Мюглера знову привертає увагу. Пристрасть дизайнера до видовищності та гіперболізованої жіночності нині сприймається як цілковито квір: у ній легко вбачається прихована іронія, грайливість та виразний смак до провокацій.
Thierry Mugler весна-літо 1992
Для свого показу сезону весна-літо 1992 року, що відбувся в готелі Century Plaza в Лос-Анджелесі, Мюглер запросив драг-виконавицю Lypsinka. Її сценічний образ черпав натхнення як зі старої епохи Голлівуду (зокрема, від акторки Джоан Кроуфорд), так і з високої моди (супермоделі 50-х Довіми). Виправдовуючи своє сценічне ім’я, Ліпсінка влаштувала на подіумі грандіозний виступ під фонограму, змінивши чотири вбрання поспіль — кожне наступне ефектно з’являлося з-під попереднього. Перформанс розпочався з маскулінного костюма, що поєднував риси моди 1950-х та 1980-х років, а завершився чорною сукнею-комбінезоном, ставши одним із найяскравіших свідчень нерозривного культурного зв’язку між світом моди та мистецтвом драг-шоу.
Jean Paul Gaultier Сouture весна-літо 1998
Серед провідних кутюр’є французький “enfant terrible” Жан-Поль Готьє особливо вирізняється своїм усвідомленим і послідовним вшануванням квір-естетики. Його творчий шлях сповнений сміливих рішень: від представлення чоловіків у спідницях на показі 1985 року до постійного використання гомоеротичного мотиву “марінієр” (тільняшки) в стилістиці Жана Жене.
Jean Paul Gaultier Сouture весна-літо 1998
Протягом багатьох років Готьє також плідно співпрацював зі своїм близьким другом і музою Танелем Бедроссіанцом, кожного разу створюючи вражаючі візуальні образи. Наприклад, на кутюрному показі весна-літо 1998 року, натхненному епохою Просвітництва, Бедроссіанц дефілював у сукні з туго затягнутим корсетом і пишними оборками, одягненій поверх білої сорочки з краваткою. Цей образ настільки став культовим, що згодом був включений до каталогу знаменитої виставки Інституту костюма Метрополітен-музею 2019 року під назвою “Camp: Notes on Fashion”.
Alexander McQueen осінь-зима 1998/99
Багатьом представникам квір-спільноти часто доводилося приховувати своє особисте життя — одним із таких був дизайнер Александр Макквін, відомий своєю майстерністю розповідати складні історії на подіумі. Одна з таких історій — колекція Alexander McQueen осінь-зима 1998/99, яка черпала натхнення з образу Жанни д’Арк. Цю католицьку святу, відому своїм чоловічим одягом, часто розглядають як першу квір-ікону.
Реклама.
Alexander McQueen осінь-зима 1998/99
Ще у 1936 році Віта Секвілл-Вест у своїй праці “Свята Жанна д’Арк” шукала в її образі лесбійські мотиви, а сучасні дослідники взагалі розглядають її можливу транс-ідентичність. Хоча сам дизайнер безпосередньо не заглиблювався в ці теорії, після показу він залишив культовий коментар: “Будь-хто може стати мучеником за свої переконання. Можливо, я став мучеником за гомосексуальність ще у віці шести років”.
Chanel Couture весна-літо 2013
Вихід нареченої — це класичний елемент подіумної моди. Найчастіше вона ефектно завершує показ, крокуючи по подіуму самостійно. Однак, чимало дизайнерів намагалися вийти за межі цього стереотипу.
Chanel Couture весна-літо 2013
У колекції весна-літо 2006 року Джон Гальяно представив різноманітні пари закоханих, а Ділара Фіндікоглу у 2018-му презентувала цілу весільну лінійку, що руйнувала гендерні стереотипи. Карл Лагерфельд також залишив свій слід: у 2013 році кутюрне шоу Chanel завершували дві наречені, що трималися за руки. Дизайнер спокійно пояснив, що таким чином він висловив солідарність з рухом за легалізацію одностатевих шлюбів у Франції, яку уряд офіційно схвалив трохи згодом.
Raf Simons весна-літо 2017
Останнє десятиліття дизайнери все частіше черпають натхнення з робіт квір-художників та візуальних митців. Одним з найпопулярніших став Роберт Мепплторп. У своїй чоловічій колекції весна-літо 2017 року дизайнер Раф Сімонс, у співпраці з фондом Мепплторпа, прикрасив одяг його фірмовими контрастними чорно-білими зображеннями. Тканина буквально ожила, перетворившись на рухоме полотно для фотографій — від відвертих гомоеротичних кадрів до невимушених, живих портретів. Цікаво, що Сімонс особисто отримав згоду від кожної моделі, зображеної на фотографіях, і цей етичний підхід суттєво вплинув на фінальний дизайн колекції.
Raf Simons весна-літо 2017
Burberry весна-літо 2018
Спосіб, у який індустрія моди використовує райдужний прапор, часом викликає багато запитань, натякаючи на прірву між символічними жестами та реальними діями. Однак, фінальна, прощальна колекція Крістофера Бейлі для Burberry стала щирим маніфестом любові та поваги до спільноти LGBTQIA+.
Burberry весна-літо 2018
Вона не тільки відсилала до особистих витоків Бейлі — як гея з робітничого класу, — але й прославляла потенціал нового покоління квір-митців. Окрім створення різнокольорової картатої тканини Burberry, що стала лейтмотивом колекції, бренд також надав реальну фінансову підтримку, зробивши пожертви трьом профільним благодійним організаціям: AKT, The Trevor Project та ILGA.