Спека стала центральною темою нової презентації Saint Laurent. У самому епіцентрі паризької Bourse de Commerce, в один із найспекотніших червневих днів в історії міста, моделі дефілювали крізь густий серпанок. Його створила японська мисткиня Фудзіко Накая, чия інсталяція періодично випускала хмари водяної пари просто з-під підлоги, трансформуючи простір на майже сюрреалістичну сцену.
Реклама.
Ще до початку показу температура піднялася не лише через погодні умови. Присутність Мадонни та Charli XCX у першому ряду привернула не менше уваги, ніж сама колекція. Обидві знаменитості обрали обтислі сукні з червоного та рожевого латексного мережива з жіночої лінії Ентоні Ваккарелло.
Незважаючи на візуальну легкість, нова чоловіча лінійка була насичена чуттєвістю. Дизайнер свідомо уникав надлишкового декору, зосередившись на чистих силуетах, повітряних тканинах та зручних для літнього сезону предметах одягу. Тому піджаки стали легшими – без підкладки, з більш припасованим кроєм, а матерії – настільки м’якими, що їх можна було складати у валізу без ризику пом’яти.
Перші виходи нагадували стриману естетику Giorgio Armani: костюми пісочного відтінку, пудрові кольори та розкльошені штани створювали образ спокійної елегантності без надмірної театральності. Однак справжня сутність колекції виявилася в деталях. Шовкові хустки, зав’язані навколо шиї як чокери, стали однією з ключових стилістичних знахідок сезону. Їх комбінували з жакетами та жилетами, одягненими на голе тіло, або носили під бездоганно скроєними чорними тренчами.
Не менш несподіваними виявилися прозорі дербі, що руйнували уявлення про класичне чоловіче взуття. Частина моделей виступала на подіумі взагалі без штанів – лише у в’язаних або навіть шкіряних сліпах. Саме ця гра між французькою буржуазною елегантністю та еротизмом давно стала частиною ДНК Saint Laurent.
Розкіш також залишалася значущою частиною колекції. Вона проявилася у великих декоративних ґудзиках, схожих на ювелірні вироби, а кульмінацією показу стали золотисті образи, які повільно випливали з густого туману. Ідею подібних ґудзиків дизайнер запозичив у Тіни Чоу, яка колись трансформувала брошки та сережки на застібки смокінгів. А золотистий тренч із легкою патиною став омажем тканинам, що їх використовував Альбер Ельбаз під час своєї роботи в Saint Laurent.
Протягом понад десяти років Ентоні Ваккарелло розбудовує власну естетику бренду, поєднуючи архівну спадщину Іва Сен-Лорана з сучасними кодами. Натхненням для нової колекції стали силуети 1970–1980-х років: штани з надзвичайно високою посадкою, підкреслені поясом, а також нейлонові куртки з об’ємними плечима, що нагадували епоху power dressing.
За матеріалами Vogue.fr.