Ізраїльсько-паризький творець Хед Майнер у січні цього року завітав до Італії не як звичайний відвідувач, а як почесний гість Pitti Uomo — і одразу підкреслив, що традиційні форми ще можливо тлумачити несподівано. “Мене цікавить створення об’єктів, де обриси виходять за рамки звичного”, — зауважив Майнер напередодні дефіле у Флоренції. Для нього це не епатаж, а спосіб мислення: митець навмисно змінює пропорції, трансформуючи те, як вбрання взаємодіє з фігурою і як воно сприймається на ній.
Хед Майнер на Pitti Uomo 109
На Pitti Uomo 109 Хед Майнер постав у ролі запрошеного дизайнера — статусі, який у межах виставки означає персональний показ за межами комерційної програми й фактичне визнання з боку інституції. Це не просто місце в графіку, а знак довіри: Pitti запрошує тих, хто спроможний переосмислити чоловічу моду й запропонувати інший погляд. З історичної точки зору Pitti схиляється до костюма, досконалого пошиття та чіткої посадки — до концепції, що одяг має “правильно” прилягати до тіла й підкреслювати його визначену форму. Майнер працює з протилежною логікою: його цікавить невідповідність встановленим правилам.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
Для показу дизайнер обрав La Palazzina Reale di Santa Maria Novella — королівський павільйон 1930-х років, зведений як тимчасова резиденція для монаршої родини поруч із флорентійським вокзалом. Усередині — величний інтер’єр, зовні — невпинна метушня. Саме ця напруга між пишністю та буденністю влучно віддзеркалює логіку колекції Майнера — з її постійним переходом між очікуваним і можливим.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
У першому ж луці Майнер задав настрій всій колекції: пальто з малюнком “гусяча лапка” з драпірованими плечима й без рукавів, під ним — світла картата сорочка, внизу — срібні штани, розшиті блискітками. Комбінація може здаватися ризикованою, але саме в цьому й полягає задум дизайнера. Сам Майнер говорить про свідоме порушення звичних правил. І цим принципом керується постійно: спочатку речі викликають сумніви, але насправді є невід’ємною частиною цілісної системи.
Hed Mayner весна-літо 2026
Hed Mayner весна-літо 2026
Хед Майнер з’явився на світ в Амуці — невеликому селі на півночі Ізраїлю, неподалік від ліванського кордону. Його мати була живописицею, батько — майстром, який працював з металом. Сам Майнер любить повторювати, що звик мислити руками: не вдаватися до теоретизувань, а діяти. До моди він прийшов не одразу. Першим імпульсом став контакт із вінтажним одягом: у селі жила жінка, яка колекціонувала старі речі, одягалася незвично й екстравагантно та дозволяла Майнеру працювати у своїй майстерні. Саме там він навчився кроїти й шити, експериментував зі шкірою, прикрасами та ручними техніками. У 16 років це ще не було усвідомленим вибором фаху — скоріше інстинктивною потребою щось творити.
.
Hed Mayner осінь-зима 2021/2022
Hed Mayner осінь-зима 2021/2022
Поворотним етапом став переїзд до Єрусалима. Там його захопила культура уніформ, яка в Ізраїлі присутня всюди. Найбільший вплив здійснили військовий і релігійний одяг. Майнер пильно спостерігав, як віряни носять речі: без демонстрації статусу, без акцентування на силуеті, ніби обгортаючи тіло в тканину. Ця логіка — одяг як оболонка, а не як інструмент підкреслення — згодом стала основою його дизайнерського мислення. Звідси виростає й головний принцип: одяг не “підкреслює” фігуру, а творить навколо неї простір. Ніби друга шкіра — не анатомічна, а психологічна. Йому близькі диспропорції, що народжуються не з моди, а з реальності: пальто, передане від батька до сина, короткий рукав на довгій руці, завеликий піджак на підлітку.
Хед Майнер на Pitti Uomo 109
Хед Майнер на Pitti Uomo 109
Його офіційна освіта розпочалася в Bezalel у Єрусалимі й продовжилася в Institut Français de la Mode в Парижі. Власний бренд Майнер заснував у 2015 році, спочатку працюючи з Тель-Авіва, проте поступово його практика ставала все більш паризькою — прив’язаною до міжнародного розкладу та показів. У 2017 році він став першим ізраїльським дизайнером, який представив колекцію в офіційному календарі Paris Fashion Week, а у 2019-му здобув Karl Lagerfeld Prize у межах LVMH Prize. Після цього його ім’я закріпилося серед тих, за ким варто спостерігати особливо уважно.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
Те, що він продемонстрував у Флоренції в січні 2026 року, виглядало водночас як підсумок і як свіжий старт. Момент фіксації статусу. Не дебют, не експеримент і не намагання щось довести індустрії, а спокійна демонстрація авторської впевненості. Він працює з класичним чоловічим гардеробом — костюмом, пальтом, сорочкою, — проте його цікавить інше: надати своїм шанувальникам можливість по-іншому існувати у сформованій системі, що десятиліттями будувалася навколо ідеї “бездоганності”. Інституція, що здавна оберігає канон, віддала головну сцену дизайнерові, який цей канон систематично змінює, водночас не руйнуючи його грубо й категорично.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
Реклама.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
У нотатках, розміщених на місцях відвідувачів, було сформульовано питання: хто має свободу бути іншим і хто насправді керує правилами? Саме воно стає головним посилом Майнера. Його “неправильність” не має нічого спільного з епатажем або бажанням привернути увагу. Йдеться про дозвіл — на інше тіло, іншу поставу, інший спосіб одягатися. Про право не вміщатися в стандарт. “Сила — у можливості бути собою”, — приблизно так Майнер формулює цю думку. І додає ще одну, не менш важливу: одяг може тримати дистанцію. У великому місті це іноді теж форма турботи про себе. Саме тому дизайнер свідомо зупиняється за крок до ідеалу. Бо там, де починається абсолютна відповідність нормі, він перестає бути митцем і стає проповідником. А в проповідях, як відомо, свободи небагато.